Туристско-экскурсионные маршруты

ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ ПО ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОМУ РАЙОНУ

1. На Пшаф по Бабаковой Щели

Продолжительность маршрута — 3 часа (маршрут №1)
Протяженность пешеходного пути — 10 км.

Невысокие хребты Пшаф и Котх в окрестностях Горячего Ключа первыми встречают у входа в манящую своей извечной таинственностью страну гор путешественника, направившегося сюда электричкой из краевого центра. Оба они вытянулись в одну линию, как крылья единой горной цепи; да это и есть единая цепь — рассеченный ущельем реки Псекупс Лесистый хребет Кавказских гор. Город раскинулся у подножья и на нижних склонах хребта Котх, а железнодорожный вокзал этого города находится на противоположном берегу Псекупса, невдалеке от склонов Пшафа.

Начальная точка рекомендуемого здесь маршрута — переезд через полотно железной дороги Горячий Ключ — Туапсе у поселка Заречье, расположенного в 2 км от железнодорож­ного вокзала. Попасть сюда можно, либо пройдя пешком от вокзала вдоль железной дороги вверх по долине Псекупса (30 мин), либо воспользовавшись, отходящим от привокзальной площади городским автобусом или маршрутным такси №3. В этом случае следует выйти на конечной остановке «Мебельная фабрика», вернуться по висячему мосту на левый берег Псекупса и, затратив несколько минут, дойти по нему до упомянутого переезда.

Миновав переезд, попадаем на центральную улицу поселка, которая тоже называется Заречной; через 5 минут хода поселок заканчивается, а дорогу пересекает линия электропередачи. Оставляя слева старое поселковое кладбище, спускаемся вдоль ЛЭП к Бабакову ручью. По его левому берегу идет старая лесная дорога, ведущая в верховья долины (азимут 300°). Через 20–25 минут хода по этой дороге пересекаем небольшой левый приток. Его русло глубоко врезалось в толщу неогеновых известняков. Ниже устья притока часто находят окаменевших брюхоногих и двустворчатых моллюсков (возраст их 18–20 млн. лет) и даже отдельные фрагменты древнего ископаемого кита — цитотерия. Эти находки -вещественные свидетельства об океане Тетис, существовавшем здесь миллионы лет назад.

Через несколько минут выходим к слиянию двух основных истоков Бабакова ручья. Лесная дорога продолжается по левому берегу орографически левого истока, по ней мы продолжаем свой путь. Пройдя по дороге не более 5 минут, сворачиваем вправо (азимут 30 ) и начинаем подъем на хребет, ограничивающий Бабакову Щель в севера. Подъем несложен и непродолжителен: вскоре мы выходим на гребень. Оказавшись там, поворачиваем по нему налево и движемся в северо-западном направлении. По пути встречаются полузасыпанные оплывшие окопы, стрелковые ячейки, блиндажи. Впереди — прямо на гребне — среди молодого дубового леса появляется группа гигантских столетних дубов. Еще полчаса ходьбы по гребню — и вот экскурсионная «изюминка» маршрута: гребень, по которому мы идем, обрывается на юго-запад отвесными скалами, достигающими 20-метровой высоты. В отличие от большинства скальных выходов в щелях на Пшафе и Котха, где доминирует песчаник, скалы, эти сложены брекчией — горной породой, состоящей из сцементированных угловатых обломков различных пород. Это место прекрасный скалодром, где туристы из Горячего Ключа проводят тренировки по технике горного туризма. Здесь много гротов, узких трещин, каминов. С верхнего края скал открывается впечатляющий вид на расположенный вблизи (по другую сторону верховий Бабакарова ручья) хребет Пшаф.

Продолжаем движение по хребту в том же северо-западном направлении. Пересекаем насаждения сосны крючковатой и вскоре (спустя 30–40 минут после того, как мы покинули скалы), выходим на развилку троп, следующих расходящимися отсюда гребнями небольших хребтиков. Здесь нужно свернуть влево — на запад и продолжать движение по хребту, огибающему самые верховья Бабакова ручья. Двигаясь в этом направлении, вскоре выходим на гребень хребта Пшаф, на восточную его оконечность, с которой вскоре начинается легкий и короткий спуск на автотрассу Джубга-Краснодар. Отсюда попутной машиной легко вернуться на Горячеключевской железнодорожный вокзал или уехать в Краснодар.

2. Больничная Щель

Продолжительность маршрута — 1,5 час. (маршрут №2)
Протяженность пешего пути — 5 км.

Начальная точка маршрута находится на территории горячеключевского парка (добраться сюда можно от железнодорожного вокзала городским автобусом №3 или на маршрутном такси). Парк этот — один из старейших в нашем крае; он основан в 1864 г. в год окончания длившейся десятилетиями Кавказской войны. По центральной аллее парка идем до четырехэтажного корпуса санатория «Горячий Ключ». Вот впереди появляется арка, украшенная скульптурами львов. На колоннах арки-даты: «1864» и «1914» (до революции вход в парк был именно здесь, позже парк был расширен в сторону центра Горячего Ключа). Изваяния львов, терзающих поверженных вепрей, были воздвигнуты после Великой Отечественной войны. Не доходя до арки, следует свернуть влево — туда, где в глубине просторного луга, обрамленного лесистыми склонами гор, белеет трехэтажное здание, гармонично дополняющее живописный ландшафт ущелья. Это — тоже новое здание санатория. Оно стоит у входа в теснину Больничного ручья.

Вверх по левому берегу ручья идет хорошо набитая тропа (азимут 180°). Вскоре она начинает перебегать с берега на берег. Слева и справа появляются небольшие выходы скал (серо-желтый песчаник). Через 10–15 минут выходим к устью небольшого левого притока. Весь его правый берег — гладкая скальная песчаниковая стена крутизной 75–80 . На высоте около 10 метров в стене виден небольшой грот — вероятно, искусственного происхождения. После сильных дождей или во время таянья снега в замкнутой чашеобразной котловине этого притока появляется очень красивый водопад — пятнадцатиметровый серебряный шнур. Движемся дальше по Больничному ручью. Тропа становится хуже, часто ныряет под завалы из мертвых деревьев. Мытарства, связанные с их преодолением, вскоре вознаграждаются -перед нами возникает еще одна скальная стена: она протянулась вдоль правого берега ручья, возвышаясь над ним на добрых 20–25 метров. На противоположенном берегу, чуть ниже этой стены по течению ручья есть, ровная площадка, удобная для разбивки бивуака. Выше стены по течению на слиянии двух истоков Больничного ручья имеется родник.

Ущелье Больничная Щель славится разнообразием флоры. Мхи, папоротники, лишайники представлены здесь значительно большим количеством видов, чем в соседних «щелях».

Вскоре тропа исчезает вовсе. Идти теперь приходится прямо по руслу ручья (азимут 180°). 10–15 минут в этом направлении, и несложный подъем выводит нас на отрог хребта Котх, разделяющий долины ручьев Больничного и Мальцева. Если с отрога двигаться в прежнем направлении, вскоре окажемся в верховьях левого притока Мальцева ручья; спустившись по нему в долину этого ручья, можно по набитой тропе вернуться в город. Если же по отрогу пойти вправо (на запад), то через несколько минут мы выйдем на гребень хребта Котх; свернув по нему вправо, достигнем его западной оконечности — Абадзехской горы, с которой в парк курорта ведет лестница Дантова ущелья.

Есть и другие варианты завершения маршрута: если от родника в долине Больничного ручья подниматься в восточном направлении (азимут 90°), вскоре попадем в сосновый лес, расположенный на водоразделе между Больничным и Церковным ручьями. Лес окультурен; в центральной части его, у ретранслятора, заканчивается оборудованная лечебная тропа длиной два километра, которая ведет сюда от приемного отделения санатория «Горячий Ключ». Можно вернуться по ней. Возможно, также избрать и иной путь от ретранслятора; для этого нужно продолжить мимо него движение в восточном направлении, спуститься в ущелье Церковного ручья. Идя вниз по нему, вскоре попадем в узкую теснину, образованную двумя отвесными скалами из светлого мягкого песчаника. Тропа, идущая по дну ущелья, выводит на улицы города.

3. Долиной Псечиако

Продолжительность маршрута: 1 день (маршрут №3)
Протяженность пешего пути — 15 км.

Название маршрута наверняка удивит читателя, и действительно, такого географического названия сегодня нет ни на одной туристской, а также географической схеме. Псечиако — это древнее название сегодняшнего Мальцева ручья, и означает оно в переводе с адыгейского «короткая река». Старожилы утверждают, что еще в недалеком прошлом в этом ручье местные жители ловили рыбу, сегодня же он показывает свой буйный нрав лишь в период дождей или в период таяния снегов.

Несмотря на близость к городу, мало кто из местных жителей, а тем более из известных приезжих подозревает о существовании в долине целого ряда интересных природных объектов: это и мощные выходы песчаниковых скал, и водопадные ступени, и гроты, и минеральные источники.

Чтобы попасть в долину Мальцевой Щели, необходимо сойти на автобусной остановке «Ул. Ворошилова» (городские автобусы № 1,2,3,4) и двигаться по улице Ворошилова в южном направлении. Пересекаем центральную улицу города — улицу Ленина, проходим мимо ресторана «Майдан», оставляя слева недостроенные корпуса санатория «Жемчужина Кубани», вскоре подходим к подножию Чепурковой горы, поднимаемся вверх по ее склону по бетонной лестнице. Лестница выводит нас на улицу Радищева, по которой нужно идти до самого ее конца, свернув после этого вправо, проходим пятьдесят метров до строящегося лечебного профилактория краснодарского завода «Сатурн». Обходим профилакторий с восточной стороны по лесной дороге, от нее влево отходит хорошо набитая тропа. Идем по ней. Вскоре проходим нескольких небольших полян, часть из них занята под огороды. Общее направление движения — юг. Еще 3 минуты пути вниз по тропе, и мы выходим к руслу Мальцева ручья.

Вдоль ручья — набитая тропа, двигаемся по ней вверх по течению. Здесь царство лиственного леса: дуб, ольха, граб, бук, клен, густые заросли боярышника, в пойме ручья -зеленая щетина папоротников. Склоны долины во многих местах сильно изрыты дикими кабанами, роющимися здесь в поисках желудей, дикой груши, кислицы, буковых орешков. Тропа местами устлана зеленым моховым ковром, местами она из-за выходов подземных вод сильно загрязнена, что затрудняет движение. По пути встречаются небольшие, удобные для привалов полянки, встречаются также небольшие суффозионные воронки.

Через полкилометра пути от развилки — место, где тропа выходит к руслу Мальцева ручья; попадаются первые выходы палеогенового песчаника. Несмотря на довольно узкую долину, ручей сильно меандрирует. Здесь же, по пути встречаются справа от тропы, -огромные буки — великаны (обхватом более 3 метров, высотой до 30 метров).

Вскоре тропа перебирается на правый берег ручья, брод несложный; для удобства переправы здесь уложены камни (при переходе в брод необходимо пользоваться альпенштоком). В 50-ти метрах от брода можно наблюдать участок, где ручей прорвал узкую рыхлую перемычку, образовав на месте меандры старицу и спрямив, таким образом, свое русло.

Примерно в ста метрах выше этого места — еще одно небольшое скальное обнажение, сложенные глинистым сланцем (высота обнажения 3 метра, длина 10 метров), за ним вправо через Мальцев ручей отходит тропа, она уходит в долину левого притока Мальцева ручья. Всего в 150-ти метрах от устья этого притока, в правом борту его долины — железистый минеральный источник с ласковым названием «Рыжик» (движение от слияния к источнику под азимутом 180 ).

Вернувшись к Мальцеву ручью, продолжаем движение вверх по течению (азимут 120°), через 20 метров тропа уходит на левый берег, но, не пройдя по нему и ста метров, снова перебирается на правый. Вскоре подходим к устью левого притока Мальцева ручья, в долину которого ведет тропа. Недалеко от устья — выходы светлого песчаника (по обоим берегам). Тропа проходит по левому берегу, в некоторых местах необходима страховка альпенштоком (в местах, где тропа проходит по крутому глинистому склону). В правобережье ручья в 130-ти метрах от его устья наблюдаются выходы железосодержащей минеральной воды. Еще 150 метров пути — и мы у одного из живописнейших мест не только этой долины, но и окрестностей Горячего Ключа. Ручей протекает здесь в каньонообразном сужении, высота стен достигает 15–20 метров. Ширина сужения в некоторых местах не превышает 120 см. Сразу же за каньоном ручей раздваивается: вдоль левого, меньшего -выходы пластов песчаника крутизной 70–75 град., длина видимой части этого обнажения 65–70 метров, высота в нижней его части — 12 метров. Выше по течению высота уменьшается до 1,0–1,5 метров.

Но особенно впечатляет правобережье правого, основного притока, которое представлено совершенно отвесной песчаниковой скалой; высота ее достигает 30-ти метров, в нижней части крутизна достигает отрицательных значений, стены обнажения абсолютно гладкие, лишь в некоторых местах наблюдаются вцементированные оолитовые образования -шаровидные, обладающие концентрически слоистым строением; образовались они в результате осадконакопления (во взвешенном состоянии, в воде), все обнажение сложено кварцево-глауконитовыми песчаниками, возраст которых более 40 миллионов лет (средний палеоген). Скала эта у туристов называется «Зеркало».

В междуречье этих ручьев на небольшом возвышении имеется хорошая площадка на две-три палатки с оборудованным кострищем, дров мало (для решения топливной проблемы необходимо вернуться к устью ручья, где дрова имеются в изобилии).

Скальное обнажение в долине вышеописанного ручья — прекрасный полигон для отработки таких элементов скалолазания, как спуск со скалы способом «дюльфер», подъем по веревочным перилам и т.д.

Вернувшись к устью нашего притока, продолжаем движение по долине Мальцева ручья, тропа все чаще перебегает с берега на берег.

Продолжаем движение вверх по долине, тропа в нескольких местах снесена оползнями (самостраховка альпенштоком). По-прежнему много выходов песчаниковых скал, высота их достигает 15-ти метров.

Продолжаем движение по долине Мальцева ручья (азимут 175°), по пути вдоль тропы встречается много небольших выходов минеральных железистых источников (все они требуют расчистки).

Еще 15–20 минут пути по долине ручья, и мы выходим к следующему интересному природному объекту — 4-х каскадному водопаду.

Общая высота водопада 23 метра; по ступеням, начиная с нижней, — 1,7 метра, 6 метров, 8 метров, 6,3 метра. Ущелье, в котором расположен водопад, с обеих сторон зажато песчаниковыми скалами, в его левом и правом бортах имеются гроты; происхождение их комбинированное, т.е. вначале это были небольшие углубления, образовавшиеся в результате процессов выветривания, затем они были выдолблены до настоящих размеров человеком так, что в непогоду одному-двум путникам можно всегда в них укрыться.

Особенно эффектен водопад ранней весной или поздней осенью, когда в ручье много воды, гул водопада слышен за многие сотни метров. Ниже водопада — слияние двух ручьев, в самых верховьях правого (орографически), под гребнем хребта Котх — небольшой сернистый источник, он выбивается из-под пластов глинистого сланца тоненькой струйкой.

Обход водопада следует осуществлять по левому берегу. Здесь наверх ведет тропа. Над водопадом, на левом берегу ручья, имеется ровная площадка, удобная для разбивки бивуака, размеры ее 25 на 30 метров. От поляны продолжаем движение вверх по одному из отрогов хребта Котх (азимут — 300 ), тропа отсутствует, движение строго по азимуту. Через 20–25 минут (600 метров подъема, крутизна — 20 ) выходим на лесную дорогу, идущую по хребту Котх. Дальнейший путь вправо по гребню Котха (азимут — 315°). С гребня хребта открывается прекрасный вид на долину Псекупса и его притоков, а также на окружающие хребты. Через 15 минут, после выхода на гребень Котха, подходим к обзорным полянам, опоясывающим западные склоны высоты (417,3 метра). В нескольких метрах от дороги (к западу) возвышается светлый четырехгранный столб высотой около двух метров. Это столб Мира. Он был сооружен 11 июня 1988 года туристами — пешеходниками г. Краснодара и членами клуба «Факел» (общество им. Н. К. Рериха) в день волны Мира, инициаторами которого стали японцы. На всех четырех гранях столба надпись на четырех языках (русском, японском, санскрите, английском). Она гласит: «Да будет мир всему живущему на свете».

Продолжаем путь по гребню Котха: обзорные поляны западных склонов хребта почти непрерывной цепочкой тянутся от вершины (417,3 метра) до вершины горы Ключевой (415 метров). От гребня хребта в нескольких местах вправо и влево отходят тропы: влево — на запад, ведут в долину ручья Попова Щель, а затем к железнодорожной платформе «Долина Очарования»; вправо — в долины ручьев Церковного, Больничного.

Через 30–35 минут пути по гребню от столба Мира выходим на чуть возвышающуюся над гребнем Котха вершину горы Абадзехской. Работниками санатория на ее вершине оборудован деревянный навес со скамьями для отдыха: здесь заканчивается одна из лечебных троп, ведущих сюда из долины Дантова ущелья. Через 10 минут пути выходим к уникальному историческому объекту — крепости «Псыфабэ», находящейся всего в нескольких десятках метров от одной из главных достопримечательностей города — скалы Петушок, известной ранее под названием скала Спасения.

4. Кумпанов ручей

Продолжительность маршрута: 3 часа (маршрут №4) Протяженность пешего пути — 10 километра.

Мало кто из приезжающих в Горячий Ключ обращает внимание на расположенный перед самой автостанцией небольшой мост через ручей. И неудивительно: ручей невзрачен, а летом он вообще полностью пересыхает. Трудно предположить, что верховья этого ручья (называется он Кумпанов) живописны и интересны в познавательном отношении. Между тем, это действительно так.

Начать маршрут лучше всего от корпусов городской больницы. На автостанции Горячий Ключ следует сесть на городской автобус (№№1,2) и проехать до остановки «Космонавтов», а затем пройти немного назад (1квартал) до улицы Крупской. Двигаясь по этой улице в южном направлении, за 15–20 минут дойдем до больничного комплекса. Из центра Горячего Ключа прямо к больнице можно доехать на городском автобусе №4 или на маршрутном такси. К югу, востоку и западу от больничного городка весь хребет занят дачными участками. От центральной усадьбы садоводческого товарищества «Кумпанова поляна» до русла ручья всего за 15 минут ходьбы — в южном направлении по лесной дороге. Дойдя до Кумпанова ручья, дорога пересекает его и круто взбирается на водораздел между этим ручьем и рекой Соленой (по водоразделу проходит грунтовая дорога от 4-го километра Хадыженской трассы через Узуновы поляны в село Безымянное). В месте пересечения дорогой Кумпанова ручья — плотина, выше которой, в долине, раскинулось обширное озеро, вода из которого насосом подается на дачные участки для полива. Нам же нужно свернуть у ручья вправо — на тропу, ведущую по его левому берегу в верховья. От места пересечения дороги с ручьем можно проделать небольшую экскурсию в долину левого притока Кумпанова ручья: по тропе, идущей по левому берегу, пройти в сторону, противоположную нашему основному маршруту (т.е. вниз по ручью) примерно 500 метров до устья притока. Приток этот примечателен тем, что даже в самые засушливые годы в нем всегда весело журчит вода, тогда как в самом Кумпановом ручье она нередко пересыхает. Сама долина притока — чудесный уголок девственной природы. Огромные буки мощными кронами надежно прикрыли его берега от солнечных лучей, и здесь всегда царит какой-то торжественный, таинственный полумрак. Высокий (более метра) и густой папоротник полностью скрывает ручей, его не видно, слышно лишь веселое журчание.

В верховьях этого притока пять родников. 15–20 минут ходьбы от них вверх по распадку, и мы вновь у дач. Всю долинку ручья необходимо объявить памятником природы, иначе она может быть в короткий срок обезображена предприимчивыми дачниками.

Вернемся к исходной точке этой радикальной экскурсии и продолжим путь по основному маршруту — вверх по Кумпанову ручью. Тропа, идущая по его левому берегу, вскоре начинает часто пропадать — в таких местах целесообразнее двигаться прямо по руслу ручья. Вскоре справа по ходу открывается вид на обширную поляну с закрытой (законсервированной) скважиной в северо-восточном углу. Вода, сочащаяся из скважины, имеет горько — соленый вкус. Через 25–30 минут ходьбы вверх по ручью выходим на следующую поляну. Местное ее название — Полупанова; она также расположена на левом берегу ручья и отходит от русла ручья перпендикулярной к нему полосой. Продолжая движение вверх по ручью, вскоре выходим к слиянию двух его истоков. Идем по орографически левому. Через несколько минут долина ручья сужается — мы входим в скальную теснину: с обеих сторон к ручью подступают выходы скал из серо-желтого песчаника. Выше по течению на правом берегу есть еще скалы (высотой 15–18 метров). По обоим берегам имеются удобные площадки для установки палаток.

В Горячий Ключ можно вернуться различными путями. Двигаясь далее вверх по ручью, через 25–30 минут выходим на гребень хребта Котх, откуда в город можно попасть по самому хребту, двигаясь по нему в северо-западном направлении, либо свернув на водораздел между Мальцевым и Кумпановым ручьями.

5. Верховья реки Соленой

Продолжительность маршрута - 3,5 часа (маршрут №5)
Протяженность нашего пути — 11 километров.

Путь в верховья реки Соленой лежит через Узуновы поляны на хребте Котх, а подняться на этот хребет из центра Горячего Ключа можно многими различными способами: по различным его северным отрогам или лежащим между ними ущельям — «щелям». Опишем здесь подъем на Котх от перекрестка улиц Ленина и 30-й Иркутской Дивизии. От пересечения улиц по последней двигаемся до ее окончания в южном направлении. Справа, в долине Мальцева Ерика — жилые постройки небольшого микрорайона Горячего Ключа, мы же по крутой тропе продолжаем движение в том же направлении, и через несколько минут оказываемся на живописных Шапошниковых полянах. Это излюбленное место отдыха местных жителей. Поляны раскинулись на водоразделе ручьев Мальцев Ерик и Кумпанова Щель. Наш путь продолжается по грунтовой дороге, пересекающей поляны в юго-восточном направлении к хребту Котх.

Лесная дорога, поднимаясь с небольшой, почти не меняющейся крутизной и почти без изменения направления. Поэтому, оглядываясь назад, долгое время видишь один и тот же пейзаж: белеющие на нижней конечности отрога домики горячеключевской окраины, а еще ниже центральную часть Горячего Ключа и склоны хребта Пшаф на противоположенном берегу Псекупса, на фоне которых в утренние часы нередко сверкает ослепительной белизной толстый пласт поднимающегося от поверхности реки тумана. Дорога идет дубовым лесом, и крутизна ее резко возрастает лишь перед местом «стыковки» с Котхом. После получаса ходьбы от Шапошниковых полян отрог кончается, и мы на гребне хребта Котх. Место слияния отрога с хребтом легко «просчитывается» по рельефу. По хребту сворачиваем налево, в юго-восточном направлении. Без значительных перепадов высот дорога, идущая по гребню, спускается на невысокие вершины Котха и плавно спускается с них. Иногда (справа по ходу движения) лес на южном склоне Котха расступается, открывая вид на панораму горных хребтов. Глубоко внизу просматривается дно долины Псекупса; по ту сторону от нее вздымаются вершины Лысая (413 метров), Хребтовая (649 метров) и другие, на западе протянулся хребет Пшаф, который является продолжением Котха на другом берегу Псекупса; он очень популярен среди туристов, благодаря причудливым узким ущельям (Супс, Чибий, Илич и др.) на его северных склонах.

Идем дальше по гребню. Справа появляется высокий отрог, закрывающий обзор на юг. Это хребет Безымянный, по высоте он превосходит основной хребет. Между ним и Котхом расположено урочище Попова щель, по которому протекает одноименный ручей, впадающий в Псекупс километрах в трех выше устья Каверзе. Словно устыдившись поражения и соперничества по высоте между Котхом и его ответвлением, дорога спускается с гребня Котха и некоторое время идет по его северному склону, пока не выводит на роскошные Узуновы поляны. В настоящее время эти поляны почти полностью засажены соснами, и лишь в наиболее высокой гребневой части их лес разбегается далеко в стороны, уступив место горбатым косогорам, покрытым высокой густой травой. На север открываются бескрайние дали — множество невысоких, округлых холмов, спускающихся наперегонки к станции Саратовской. Ландшафт здесь очень напоминает Подмосковье — за исключением вида в южную сторону, где гребень Котха сливается, наконец, с упомянутым высоким отрогом, перенимая на своем последующем протяжении на юго-восток его высоту. Если в этом месте перевалить на юг через горы, окажешься в селе Безымянном, расположенном на реке Псекупс. Этот путь к Безымянному из Горячего Ключа вдвое короче пути по долине Псекупса вдоль железной дороги на Туапсе и, в отличие от последнего, проходит по почти нетронутым человеком природным ландшафтам.

На восточном краю Узуновых полян лесная дорога, по которой мы шли, раздваивается: одна ее ветвь уходит на юг (к селу Безымянному), а другая — на север (к станице Ключевой). Нам нет необходимости выбирать между ними — мы устремляемся на восток, по лесному бездорожью, и спускаемся по крутому склону в верховья реки Соленой. Местные жители называют эту реку ручьем, но на картах она обозначена все-таки как река, да и ее сравнение с другими, берущими под Котхом начало, по протяженности и полноводности подтверждает ее право именоваться рекой. Название «Соленая», как рассказывают старожилы, связано с тем, что в трудные годы войн и неурядиц население кустарными способами добывало в долине речки соль.

Верховья реки Соленой покрыты буковым и дубовым лесом, и деревья здесь значительно выше, чем на Котхе. С первых шагов выделяется характерная особенность реки — она весьма интенсивно меандрирует — образует многочисленные излучины. Последние столь ярко выражены, что в поле зрения, несмотря на заселенность пути, попадает по несколько излучин сразу, а почти каждая из них меняет направление течения более чем на 180 град.. При этом излучины — меандры не сопровождаются, как обычно, петлянием реки в крутых горных складках или скальных прижимах: напротив, петли русла густо набросаны по плоскому, как пол дну долины, а горные склоны, которые служат ее бортами, характерны сравнительно ровными линиями. Это придает долине реки Соленой необычный вид. Иногда в лабиринте меандров попадаются заболоченные участки — неопасные, но требующие тактического лавирования.

По мере продвижения вниз по реке начинают встречаться поляны, которые становятся все более крупными. На открытых местах берега речки зачастую окаймлены частоколом камыша. На одной из полян по обоим берегам ручья — многочисленные выходы минеральных источников горько-соленого вкуса, именно здесь в трудные годы местные жители выпариванием добывали соль; ниже по течению ручья, на правом берегу — скважина с такой — же горько-соленой на вкус водой. Все последующие поляны заняты дачными постройками жителей Горячего Ключа.

Влажная долина Соленой изобилует грибами. Особенно много здесь шампиньонов -некоторые из полян бывают усеяны ими.

И вот, наконец, долину пересекает шоссе, идущее из Хадыженска в Горячий Ключ. Здесь — конец пешеходного пути. Пройдено около 15-ти километров. Выйдя на шоссе и посмотрев налево, вы увидите на его противоположенной стороне автобусную остановку. Рейсовым автобусом или попутной машиной отсюда легко добраться до находящейся в 6 километрах автостанции на развилке дорог, ведущих в Горячий Ключ, Джубгу и Краснодар.

6. Озеро Большое

Продолжительность маршрута - 2, 5 часа (маршрут №6)
Протяженность пешего пути - 7 км

Пешеходная часть этого маршрута начинается от автотрассы Горячий Ключ -Хадыженск. Между 13–14-м километрами дорогу пересекает небольшая речка Мокрый Сипсиль, берущая начало на северных склонах хребта Котх. У моста через речку нам нужно сойти. Вправо по левому берегу уходит гравийная дорога. Дальнейший путь ведет по ней. Через несколько минут пересекаем крохотный ручеек — правый приток Мокрого Сипсиля. Он примечателен тем, что в его верховьях есть серо-водородистый источник довольно высокой концентрации. Здесь же, в этой долинке, одним из авторов были обнаружены фрагменты скелета первобытного быка, обитавшего в этих краях сотни тысяч лет назад.

Движемся дальше по дороге (на юго-запад). Почти все левобережье реки Мокрый Сипсиль до самого поселка Октябрьского занято дачными участками работников Горячеключевского лесокомбината. Примерно через 20–25 минут пути от развилки подходим к мосту. Здесь дорога переходит на правый берег реки, здесь же начинается поселок Октябрьский, протянувшийся вдоль речки почти на два километра. У околицы справа по ходу дороги — колодец с питьевой водой. Еще несколько минут ходьбы и мы в центре поселка: небольшой клуб, магазин. Прямо от магазина сворачиваем под прямым углом по поперечной улице влево и, пройдя всего один квартал (до ее окончания), поворачиваем вправо, двигаясь в первоначальном направлении. Вскоре поселок заканчивается, дорога же начинается круто взбираться на гребень хребта, разделяющего долины рек Мокрый Сипсиль и Сухой Сипсиль. Основное направление движения — юго-восток. Влево и вправо от дороги отходят многочисленные тропинки, нам же нужно придерживаться гребня, по которому проходит основная лесовозная дорога (азимут -150).

Наконец, слева от дороги, в просвете между деревьями, появляется зеркальная гладь довольно обширного озера. Весь путь от него до околицы занимает не более получаса. Озеро расположено прямо на гребне водораздела рек Мокрый Сипсиль и Сухой Сипсиль. Горячеключевскими туристами — краеведами проведены тщательные промеры длины, ширины и глубины водоема. Озеро вытянулось с юга на север на 140 метров, ширина его почти 40 метров, максимальная глубина — 5,8 метра (в центральной части). Нередко на поверхности воды можно наблюдать радужные пятна — признак присутствия нефти. Северный берег озера покрыт коркой битуминозной породы толщиной 8–10 см; если поджечь ее кусочек, он горит ярко-желтым пламенем. Вероятно, озеро возникло в результате проседания земли при извлечении из ее недр нефти — образовался ступенчатый провал, который со временем заполнился водой. Приблизительно в километре на юго-восток от озера Большого есть еще два озера значительно меньших размеров; в настоящее время они сильно заилены и переживают стадию старения; вся акватория этих водоемов покрыта сплошным ковром ряски, желтой кубышки; берега скрыты сплошным частоколом рогоза. Вернуться к Хадыженской автотрассе можно путем подъема, но возможны и другие варианты:

Двигаясь от южной оконечности озера Большого на восток, спускаемся в долину реки Сухой Сепсиль. Долина эта редко посещается туристами; между тем в ней разбросано много живописных и уютных полян. Если двигаться по этой долине вниз по течению ручья, то до слияния его с рекой Мокрый Сепсиль, вблизи Хадыженского шоссе, не более одного часа ходьбы.

Если от озера Большого пройти по хребту 2 -2,5 километра по направлению к хребту Котх (азимут 200 ) и затем свернуть на запад, то через 25–30 минут окажемся в долине реки Мокрый Сипсиль, по правому берегу которой проходит хорошо накатанная грунтовая дорога. Справа (к западу) от нее есть минеральный источник; слева, не далее как в 50-ти метрах от дороги, — еще один, вытекающий из старой скважины и отличающийся более высоким процентом минерализации. Чуть выше источников Мокрый Сипсиль перегорожен плотиной, образующей довольно обширный водоем в его русле; От озера до поселка Октябрьского не более часа пути. Между озером и источниками в русле Мокрого Сипсиля встречаются огромные валуны с вкрапленными в них окаменевшими моллюсками (барботеллы, турителлы, пектены, мактры, небольшие аммониты), свидетельствующие о том, что некогда здесь плескались волны теплого и мелкого моря.

Если группа располагает двумя днями, то она может, двигаясь от озера Большого на юг, перевалить через хребет Котх в долину реки Хатыпс; оттуда можно через гору Кочканова выйти к железнодорожной станции Афанасьевский Постик или, идя вниз по Хатыпсу, на станцию Фанагорийская.

7. Пещера Черного в долине реки Апчас

Продолжительность маршрута - 3 часа (маршрут №7)
Протяженность пешего пути - 10 километров.

Маршрут начинается от поселка Кутаис, куда можно доехать от автостанции Горячий Ключ на пригородном или вахтовом автотранспорте, а также рейсовым автобусом Краснодар — Хадыженск.

Прямо от автостанции поселка Кутаис — на юго-запад к хребту Котх отходит грунтовая дорога. Она идет по гребню удивительно ровного и прямого отрога этого хребта. Слева внизу (по ходу) — долина реки Цеце, справа от отрога — долина реки Апчас; обе реки берут начало на северных склонах Котха. Через час ходьбы по отрогу достигаем места, в котором отрог начинает круто взбираться вверх, устремляясь к слиянию с основным гребнем хребта Котх. Перед этим подъемом нужно свернуть с дороги вправо и по крутой тропинке спуститься в долину реки Апчас. Спуск занимает 10–15 минут и приводит к правому истоку этой реки. Дойдя до слияния его с основным — левым истоком, идем по последнему вверх. Вскоре в просветах между кронами вековых сосен и буков появляются мощные скальные выходы светлого песчаника, напоминающие средневековый замок. Справа по ходу в скале виден вход в пещеру. Он представляет собой наклонную трещину, уходящую вглубь скалы в восточном направлении. Длина проходимой части пещеры — 19,5 метра. Эта подземная полость была открыта и детально обследована туристами — краеведами из горячеключевской туристской секции в экспедиции, посвященной изучению и выявлению памятников природы. Они присвоили ей имя Василия Трофимовича Черного, видного кубанского краеведа, Почетного члена Русского Географического общества, последнего оставшегося в живых из членов правления знаменитого ОЛИКО — Общества любителей изучения Кубанской области, соавтора первого советского путеводителя по нашему краю («Кубань и Черноморье», 1927, Краснодар). Последние годы своей жизни Василий Трофимович Черный провел в Горячем Ключе, продолжая увлеченно заниматься краеведением, несмотря на преклонные года; умер он, когда ему исполнилось 97 лет.

Пещера имени В. Т. Черного вместе с примыкающим к ней небольшим участком старого леса должна быть объявлена памятником природы.

Выше пещеры склоны Котха обнажены: несколько лет назад тут приключился сильный лесной пожар. Разбушевавшаяся стихия уничтожила лес на огромной площади. Покрывающая северные склоны Котха над верховьями реки Апчас гарь с редкой порослью и поныне напоминает об этой катастрофе. Скальная теснина реки лишь чудом оказалась в стороне от пожара.

Возможны различные варианты завершения этого маршрута. В поселок Кутаис можно вернуться или долиной Цеце (для чего от пещеры нужно вновь подняться на водораздел Апчаса и Цеце и спуститься к последней), или долиной Апчаса. В бассейне реки Апчас встречаются древние окаменелости. Горячеключевские туристы — краеведы обнаружили здесь окаменевшие остатки доисторического кита — цитотерия и древнего дельфина. Следует отметить, что кости дельфина, обнаружены в окрестностях Горячего Ключа впервые. Помимо окаменевших остатков древних позвоночных здесь в большом количестве встречаются брюхоногие и двустворчатые моллюски. Эти интересные находки еще раз напоминают о существовавшем здесь некогда океане Тетис.

Если планируется двухдневный поход, можно, поднявшись от пещеры Черного на хребет Котх, траверсировать его по гребню до спуска на центральные улицы Горячего Ключа или на территорию горячеключевского парка.

8. Богатырские пещеры и гора Лысая

Продолжительность маршрута — 3 часа (маршрут №8)
Протяженность пешего пути — 9 километра

Пешая часть маршрута начинается от железнодорожной станции «Долина очарования» — первой после Горячего Ключа на пути к Туапсе. Выйдя из вагона, следует перейти вброд Псекупс и пройти около сотни метров по шоссе Фанагорийское — Горячий Ключ в сторону Горячего Ключа — до входа в ущелье небольшого левого притока Псекупса. Идущая вверх по левому берегу тропа, через 10–15 метров после входа в ущелье принимает вид хорошо утоптанной садовой аллейки шириной около двух метров. Такой вид сохраняет она на всем своем притяжении (600 метров); в конце ее с левой стороны на некоторой высоте появляется зияющий чернотой вход в пещеру. Несколько правее расположена вторая. Их входы соединены тропинкой, вьющейся над крутым склоном; оба они могут быть достигнуты лишь в результате небольшого скалолазного упражнения, которое, впрочем, облегчено в обоих случаях обилием углублений для ног и «карманчиков» для рук, вырезанных в податливом песчанике.

Обе пещеры искусственные; в литературе до настоящего времени нет сколько -нибудь вразумительных версий об их происхождении.

В первой из них имеется разветвленная система коридоров (самый длинный — не более шести метров), ведущих в небольшие каморки. В них ощущается отсутствие вентиляции. Во второй пещере всего две комнаты, но они гораздо уютнее: в одной из них есть окно и отверстие в потолке, к которому ведут ступеньки из углублений, вырезанных в песчанике. По ней, соблюдая осторожность, можно выйти через отверстие в потолке на гребень хребта, в склоне которого находятся обе пещеры. Следует иметь ввиду, что, выходя из отверстия, оказываешься в непосредственной близости от обрыва; поэтому, покидая этот выход из пещеры, нужно, придерживаясь за корни деревьев, подняться (2–3 метра) в сторону противоположную обрыву — на упомянутый выше гребень хребта.

Подняться туда можно и более простым путем. Для этого следует по тропинке на склоне, соединяющей входы пещер, пройти вглубь ущелья. Тропинка идет по той же высоте, по-прежнему между песчаниковыми скалами и круто уходящим вниз склоном. Через несколько шагов в скалах покажется проход; по нему (набор высоты около 10 метров) нетрудно подняться на хребет, по гребню которого идет тропинка к вершине горы Лысая, расположенной в междуречье Псекупса и Каверзе.

Тропа ведет до самой вершины однозначно — без каких-либо ответвлений. Скоро гребень начинает подниматься круто вверх, в конце подъема сворачивает влево и на большом протяжении представляет собой почти горизонтальный участок; поэтому становится понятным, почему в дни Великой Отечественной войны и наши войска, и гитлеровцы стремились, во что бы то не стало овладеть этой вершиной, почему, как рассказывает в книге «Битва за Кавказ» маршал Советского Союза А. А. Гречко, значение этой высоты подчеркивалось в указаниях Ставки Верховного Главнокомандования. Идешь по гребню и перед тобой, как с балкона, последовательно развертываются виды — сначала на север, на нижнюю часть долины Псекупса; затем налево, на юг — на его верховья; и, наконец, впереди по движению, на запад — на бассейн реки Каверзе и даже на долину далекого Шебша. И сообразно этому, густой «пунктир» стрелковых окопов, пулеметных гнезд и ям, оставшихся от орудийных блиндажей, сопровождает путника сначала справа, затем слева -до огромного луга в верхней части гребня, которому, вероятно, гора и обязана своим названием.

Многое видно с середины этого горбатого луга, и каждая деталь ландшафта напоминает о том или ином эпизоде войны. Вот на юг уходит, растворяясь в дрожащей синеве, долина Псекупса — видно, как резко сближаются ее крутые бока. Это — знаменитые Волчьи Ворота, вход в Фаногорийскую котловину. Осенью 1942 года командир 30-й Иркутской дивизии Борис Никитич Аршинцев заманил в эту теснину дивизию генерала Штеккенберга в заготовленный в Фанагорийской котловине «мешок», в котором фашисты потеряли больше половины своих солдат. Правее возвышается сумрачная громада горы Хребтовой. Она расположена прямо напротив Лысой и сильно превосходит ее по высоте -649 метров, тогда как высота Лысой всего 413 метров над уровнем моря. У западного склона Хребтовой располагался штаб Иркутской дивизии — в блиндажах, вырубленных прямо в скале. Еще правее — долина реки Каверзе, по которой поднимается дорога, идущая к Джубге, а за дорогой протянулся невысокий, почти параллельный ей хребет Известковый, отходящий затем от шоссе на запад. Хребет замыкает его высшая точка — гора Солодка (433 метра). На самой ее вершине в дни боев за Лысую располагался наблюдательный пункт полковника Аршинцева.

Идем дальше. Дорога ныряет в лес, круто заворачивает направо и приводит на последнюю поляну — уже на самой вершине (здесь стоит обелиск). Теперь открывается вид на хребет Пшаф, на село Пятигорское и поселок Мирный, а также на нижнюю часть долины Каверзе. Там, в долине, у джубгинского шоссе, белеет другой памятник. Надпись на нем гласит: " В ноябре 1942 года на этом рубеже воины ЗО-й Иркутской дивизии остановили врага. Отсюда в ноябре 1942 года 56-я армия начала героическое наступление по плану «Горы». И отсюда же, преодолев самые крутые — западные склоны Лысой, иркутцы захватили вновь вершину этой горы, тяжело израненной бомбами и снарядами, чтобы стоять на ней насмерть. «Потому что, отдай мы им Лысую, — говорит ефрейтор Степанов, один из героев „Кавказских записок“ Виталия Закруктина, — а потом еще три горы, а потом Кавказ -Гитлер и перекинет всех своих солдат под Москву, под Ленинград или под Сталинград. А вот мы держим Лысую, и Гитлер не может увести отсюда ни одного солдата».

Трудно себе представить другой поход выходного дня, в котором чуть не каждый шаг так живо и рельефно напоминал бы о драматических событиях Отечественной войны, как восхождение на гору Лысая, что высится в междуречье Псекупса и Каверзе.

Спуститься с вершины можно в любую сторону: на восток — по пути подъема; на запад (а также, на север), в долину Каверзе, к Джубгскому шоссе, огибающему Лысую с этих сторон света; наконец, на юг, по маркированной тропе (маркировка ведет в обратную сторону), пересекающей высоковольтную линию электропередачи и приводящую к кемпингу «Межгорье», находящемуся у развилки шоссе на Джубгу и Фанагорийское, вблизи устья реки Каверзе.

9. Гора Хребтовая

Продолжительность маршрута — 4,5 часов (маршрут №9)
Протяженность пешего пути — 13 км.

Выйдя из поезда на станции Долина Очарования, переправляемся вброд через Псекупс на его левый берег и продолжаем путь по дороге, ведущей вниз по реке, по направлению к селу Фанагорийскому. Дорога огибает юго-восточные склоны Лысой, поворачивая вправо, вдоль выгнутой горбом к западу большой излучины Псекупса. От самой вершины излучины, прямо на запад, отходит колесная грунтовая дорога, ведущая к склонам горы Хребтовой. До этой развилки от станции Долина Очарования немногим более двух километров. Свернув на нее, мы покидаем густо усеянные в выходные дни разноцветными палатками и заполненные человеческим шумом — смехом, говором, гитарными звонами -берега Псекупса и попадаем в край нетронутой тишины. Около километра дорога ведет на запад по плоскому лесному урочищу; затем разветвляется: вправо — на северо-запад, уходит путь в долину реки Карапетова Щель (приток Каверзе), влево, на юго-запад — к склонам горы Хребтовой. Еще около двух километров, и дорога упирается в крутой бок горы, покрытой мелким кустарником, затянувшим, как заживающую рану, старую вырубку.

Подъем «в лоб» по этому склону выводит на гребень отрога, по которому надо идти дальше вверх. Отроги, то лесистые, то обнаженные вырубками, сливаясь друг с другом, не оставляя возможности для ошибки, выводят на вершину Хребтовой (649 метров), где установлена сваренная из железных труб пирамида — триангуляционный геодезический знак.

Основной гребень горы, проходящий через вершину и простирающийся с северо-запада на юго-восток, с северной стороны оголен вырубками, с юга — украшен полосой сохранившихся старых деревьев, темная грива которых лежит на вершине, словно чуб -оселедец на бритой голове казака — запорожца. Поэтому вид на юг и юго-запад — на верховья реки Каверзе и Главный водораздельный хребет, открывается лишь частично. Зато на север, на большое расстояние видны южные склоны хребтов Пшаф и Котх, и совсем рядом, за северо-восточным щупальцем — отрогом Хребтовой, который она как бы согнула в огромном колене, образовав предвершину, занимает легендарная гора Лысая, господствующая над входом в горную часть долины Псекупса. Как уже отмечалось выше, вершина Лысой несколько раз переходила из рук в руки в ходе яростных боев в дни Отечественной войны, между тем как сама Хребтовая, опоясанная с севера и востока линией фронта, не видела на своих высотах ни одного немца, оставшись непоколебимым форпостом нашей обороны. Во все стороны света раскинула Хребтовая гребни своих отрогов, и поэтому с вершины возможны различные варианты спуска (и, соответственно, возвращения в город). Спуск на северо-запад (и это самый короткий путь) приводит к джубгинскому шоссе в 4-х километрах ниже села Хребтового. Отсюда всегда можно уехать в Горячий Ключ или Краснодар попутной машиной. Спуск на север — вниз по дороге реки Карапетова Щель, тоже заканчивается на джубгинском шоссе, но значительно ниже — между поселком Мирным и поворотом на село Пятигорское. Четко выраженный западный отрог приводит прямо к Унивеститской пещере в Тамбовской Щели, и, следовательно, тоже к джубгинской трассе. А путь по юго-восточному отрогу и Большой Шпальной Щели приводит в село Фанагорийское, рядом с которым расположена одноименная станция железной дороги Краснодар-Туапсе.

10. Гора Солодка

Продолжительность маршрута — 4 часа (маршрут №10)
Протяженность пешего пути — 12 километров.

К исходному пункту маршрута лучше всего добираться от горячеключевского железнодорожного вокзала. Отсюда в поселок Мирный ходит городской автобус. Миновав Горячий Ключ, джубгское шоссе покидает берег Псекупса и поднимается вверх по долине реки Каверзе. От указателя на село Пятигорское автобус сворачивает вправо, минует это село и вслед за ним сразу же попадает в поселок Мирный, расположенный в долине речки Тхамахинки, небольшого левого притока Каверзе. Не доезжая одной остановки до конца автобусного маршрута, покидаем автобус, переходим через небольшой ручей, и по лесной дороге начинаем подъем на хребет Известковый по северному его отрогу. Примерно через 40–50 минут подъема проходим над небольшими выходами скал, сложенных светлыми юрскими известняками. Здесь много окаменевших моллюсков (возраст 100–120 миллионов лет), свидетельствующих о некогда существовавшем тут теплом морском бассейне. А через час пути выходим на лесистый перевал в Известковом хребте. На юго-запад уходит тропа, ведущая в бассейн реки Шебш; влево же, на восток, поднимается чуть заметная тропка к вершине горы Солодка (433,2 метра) — по ней и проходит наш дальнейший путь. Тропа часто пропадает: приходится пробираться через густую «хмеречу» — сплошную поросль молодых деревьев, появившуюся на месте интенсивных вырубок. При движении надо соблюдать осторожность: здесь в изобилии произрастает ясенец кавказский, испарения которого оставляют на коже долго, незаживающие ожоги (руки и ноги должны быть защищены одеждой).

От перевала до вершины Солодки — 25–30 минут пути. На вершине установлен обелиск: здесь в годы войны (1942–43 гг.) располагался наблюдательный пункт полковника Аршинцева — командира 30-й Иркутской дивизии, принимавшей участие в освобождении Горячего Ключа от немцев. Двигаясь, на восток от вершины Солодка, выходим на куполообразную вершину, расположенную в оконечности отрога Солодки. Вершина эта так и называется: Купол. Еще недавно под северными ее склонами располагались восемь пещер -гротов карстово-тектонического происхождения. Теперь их больше нет: они уничтожены взрывами. Здесь открыли карьер для добычи строительного щебня, и ныне некогда впечатлявшая своими характерными очертаниями вершина Купол погибает на глазах. До открытия карьера на вершине Купола можно было разглядеть оплывшие окопы, свидетельствующие о кровопролитной Кавказской войне, которая в 19-м веке затронула и эти районы. Согласно историческим сведениям, именно здесь в одно время базировался Тенгинский полк, в котором воевал М. И. Лермонтов.

От вершины Купол вниз к автостраде Краснодар — Джубга ведет хорошая гравийная дорога, по которой за четверть часа можно спуститься до асфальта. От вершины Солодка тоже есть тропа к этому шоссе: она спускается на юг от обелиска и приводит к расположенному на джубгской трассе селу Хребтовому.

11. Водопады в Тамбовской Щели и пещера Университетская

Продолжительность маршрута - 5,5 часа (маршрут №11)
Протяженность пути- 16 километров.

Миновав Горячий Ключ, продолжаем некоторое время двигаться левым берегом Псекупса, затем автомагистраль сворачивает вправо, в долину реки Каверзе. Начинается отрезок шоссе, непосредственно предшествующий невысокому (368 метров) автомобильному перевалу через Главный Кавказский хребет (перевал Хребтовый). Сравнительно с только что промелькнувшей панорамой курорта (вековые деревья и парковые беседки, неповторимые очертания знаменитой скалы Петушок) этот ее участок пути кажется довольно невзрачным. Однообразные пологие лесистые склоны, неохотно набирающие высоту по обе стороны дороги, выглядят малопривлекательными. И трудно представить себе, что в них прячется замечательный ансамбль экскурсионных объектов: большая серия водопадов и пещера с извергающимся из нее потоком. Ближайший из этих водопадов находится в 1,5 — 2-х часах ходьбы от шоссе.

Выйдя из автобуса, следует в месте, которое можно узнать сразу по трем вехам: справа от дороги — километровый столб, возвещающий въезд в хутор Хребтовый, слева -пирамидальный обелиск над одинокой могилой. Путь к водопадам начинается от этого обелиска: следует идти по проселочной дороге, уходящей по перпендикуляру влево (то есть приблизительно на юг) от шоссе. Примерно через 10 минут слева по ходу от дороги появляется огромная поляна, на которой можно разбить лагерь, если поход к водопадам предполагается радиальным. Если группа располагает своим автобусом, то приехать на нем сюда по проселку можно при любой погоде.

От поляны путь ведет вверх по реке. Опасность сбиться с правильного направления имеется только на небольшом участке пути после поляны, на котором попадаются развилка дорог и слияние притоков. Держаться нужно основного, наиболее мощного потока воды, поднимаясь по нему вверх.

После последней (третьей) развилки 20–25 минут ходьбы от обелиска (лесная колесная дорога идет на протяжении примерно 4-х километров) орографически левым берегом основного потока, не меняя заметно своего направления. Дорога заброшена, ее полотно заросло травой, которая делает малоприметными 5–6 пришедших в негодность мостиков над ручьями. На них нужно быть внимательными — иначе можно угодить ногой в щель между прикрытыми слоем земли бревнами, а то и упасть в ручей, раздвинув свободно лежащие жерди. Где-то на последней трети этого четырехкилометрового отрезка открывается вид на начало теснины: крутые поросшие пихтами и соснами горные складки часто забегают друг за друга. В самом конце этого прямолинейного участка пути -небольшая, но очень уютная и удобная для бивуака поляна (час ходьбы от обелиска). Сразу за поляной начинается теснина. В начале 70-х годов она была еще труднопроходимой: приходилось идти по воде и завалам из гигантских валунов и мертвых деревьев. Но с середины 70-х водопады в Тамбовской Щели снискали большую популярность, и теперь на протяжении всего ущелья к ним ведет хорошо набитая тропа. Вскоре ущелье сворачивает влево и почти под прямым углом, и вот, наконец, первый водопад.

Высота падения его струй превышает 3 метра. Отрог у водопада нетрудно преодолеть, поднявшись по его левому краю (т.е. орографически правого берега), организовав гимнастическую страховку: гигантская, гладкая, отполированная водой горизонтальная ступень, простирающаяся во всю ширину ложа (5–6 метров) и на 25 метров в длину — вплоть до следующего водопада. В дальнейшем эта картина часто повторяется: груды валунов перемежаются чистенькими каменными платформами, которые впрочем, требуют к себе непрерывного внимания, так как нередко являются скользкими от воды.

Через полчаса после 3-х метрового водопада, слева по ходу движения появляются мощные скалы: весь орографически правый берег реки принимает вид отвесной белокаменной стены. В начале отвеса в его основании имеется большой грот, вход в который занавешен паутинкой искрящихся на солнце тончайших струек.

У противоположенного конца стены — самый крупный из водопадов Тамбовской Щели. Высотой ступени (10 метров) он не уступает широко известному Пшадскому водопаду, а крутизной своих скальных берегов и общей эффектностью существенно его превосходит.

Порог водопада по обеим сторонам потока характеризует четко выраженными «отрицательными углами». Во время «бума» туристского освоения Тамбовской Щели какая-то группа снабдила левую (по ходу продвижения) сторону водопада перилами из толстой железной проволоки. Но они сейчас находятся в аварийном состоянии, и для преодоления уступа лучше вернуться к тропу и, пройдя вниз по реке еще 10 метров, подняться на орографичеки правый берег, что бы по сравнительно пологому лесному склону, простирающемуся над упомянутой отвесной стеной, обогнуть водопад слева. Поднявшись на водопадный уступ, мы видим, что прямо над ним в реку впадает крупный левый приток. Его ущелье выглядит живописно, но в нем есть только один водопад. Поэтому гораздо интереснее продолжать путь вверх по Тамбовской Щели.

Выше большого водопада ложе реки на большом протяжении представляет собой отполированный каменный желоб. Через 50 метров — следующий, четырехметровый водопад, профиль ступени которого близок к параболе. Еще 100 метров вверх по реке, и вот слева по ходу в реку впадает правый приток, в теснине которого неподалеку от устья видна водопадная ступень. Если войти в теснину, преодолеть эти ступени и идти вверх по ущелью, то метров через 50 справа по ходу движения покажется еще один водопад, стекающий широким фронтом по стенке ущелья. Этот поток вытекает из Университетской пещеры.

Подняться к самой пещере можно по очень крутому склону, огибая этот порог слева, он лучше воспользоваться более удобным путем. Для этого нужно вернутся в Тамбовскую Щель, и воспользоваться крутой тропой, уходящей вверх по мыску водораздела реки и правого притока. Эта тропа через несколько минут приведет вас к пещере, из которой вырывается стремительный ручей, несколькими метрами ниже обрушивающийся водопадом в теснину правого притока. Университетская пещера была открыта и обследована студентами Кубанского Государственного университета в 1973 году. Вход в пещеру напоминает искусственное сооружение: две невысоких (1 метр) и гладких каменных плиты сходятся под небольшим углом, образуя шестиметровый коридор, третья плита образует крышу. Ширина коридора в начале всего полметра, а в конце — 30 сантиметров, так что здесь можно с трудом протиснуться боком. Пол — ровный, покрыт галькой, и по нему бежит вода. Сразу за коридором разветвление. Один из рукавов сохраняет направление, слегка увеличиваясь по ширине, и простираясь в длину на расстояние, превышающее 8 метров. Пол этого рукава глинистый и сухой.

Правый рукав лежит вдоль основной оси пещеры. Он начинается четырех пороговым коридором, в конце находится небольшой водопад. Отверстие, из которого он извергается, имеет высоту 0,4 метра, и далее может проникнуть только ползком. За водопадом следует зал высотой до 2-х метров. Дальнейшее продвижение вглубь пещеры невозможно из-за каменного завала.

Таковы предварительные данные об Университетской пещере, добытые туристами-краеведами. Теперь слово за геоморфологами, которые ответят на вопрос о ее происхождении, и за спелеологами, которые исследуют возможность дальнейшего продвижения в глубь пещеры.

Вернемся в Тамбовскую Щель. Если двигаться по ней дальше вверх, вскоре появится еще одно слияние: слева по ходу — один большой водопад, справа — непрерывный каскад водопадов, сбегающих по круто наклоненному ложу реки. Участок Тамбовской Щели между этими слияниями характерен тем, что тут на весьма крутых склонах гигантские деревья с идеально прямыми стволами — видимо, из-за большой пересеченности местности здесь еще никогда не производились лесоразработки. Так водопады в буквальном смысле слова берегут лес!

Двигаясь вдоль упомянутого выше непрерывного каскада водопадов, можно выйти на вершину горы Щетка (774 метра), с которой по четко выраженному отрогу можно опуститься до бивачной поляны, расположенной у самого входа в теснину Тамбовской Щели.

В случае возвращения по Тамбовской Щели, вернувшись до верхнего уступа самого большого из водопадов, но, немного не доходя до него, подняться на орографически правый склон над ним и идти по гребню правого борта Тамбовской Щели. По пути встретится еще одна пещера, напоминающая Университскую и обнаруженная позже; это дает основание надеяться, что в дальнейшем в этих местах могут быть найдены и другие пещеры. По этому гребню удобно и легко спуститься к той же поляне у входа в теснину.

12. Фанагорийская сталактитовая пещера

Продолжительность маршрута — 2 дня. (маршрут №12)
Протяженность пешего пути — 23 км.

Фанагорийская сталактитовая пещера, расположенная в верховьях реки Аюк, является одним из наиболее популярных экскурсионных объектов Краснодарского края. Она описана во всех путеводителях по Кубани, начиная с самых первых. Однако в последнее время освященный многолетней традицией путь к этой пещере, ведущий от Горячего Ключа долинами рек Псекупс, Чепси, Аюк, утратил свою былую привлекательность. Здесь повсюду появились автомобильные дороги: шоссе от Горячего Ключа до села Фанагорийского и грунтовая дорога от этого села к лесоразработкам в верховьях Аюка, то есть к самой пещере. Таким образом, старинный маршрут Горячий Ключ — Фанагорийская сталактитовая пещера превратился из пешеходного в автомобильный. К счастью, построенная в конце 60-х годов автотрасса Краснодар — Джубга позволила сохранить Фанагорийскую пещеру в качестве «сюжета» для полноценного пешего похода выходного дня по горной местности. Об этом пути к пещере мы и расскажем ниже.

Чтобы добраться до начала пешеходной части рекомендуемого маршрута, следует воспользоваться одним из автобусов, идущих от Краснодарского автовокзала в сторону Джубги. При этом нужно взять билет до села Молдовановка, но выйти несколькими километрами раньше: на высшей точке автотрассы Краснодар-Джубга-перевале Хребтовый (368 метров) на Главном Водораздельном хребте.

На самой седловине перевала выходим, удовлетворив более или менее подробным ответом любопытные вопросы шофера или пассажиров, едущих к морю. Автобус исчезает за перегибом спуска к Молдовановке, расположенной на южных склонах Кавказа, а мы начинаем пеший переход, свернув с шоссе и двигаясь на юго-восток непосредственно по Главному Водораздельному хребту.

Вначале приходится идти лесом, затем гребень хребта оголяется: появляются поляны, частично занятые огородами, но в большинстве покрытые пышным папоротником. Справа из «Закавказья» поднимается на гребень старая колесная дорога из Молдовановки. На последней поляне, расположенной выше остальных, в летнее время может возникнуть непредвиденная задержка: на ней очень много ежевики. Недаром в Приэльбрусье и Домбае подобные места инструкторы туризма называют «малиноопасными» (по шутливой аналогии с лавиноопасными склонами): они, знают, как трудно из них вывести «пасущуюся» с азартом группу. Последний лесистый участок подъема, и вот, наконец, его высшая точка: гора Чубатая. Путь до нее от перевала занимает не более полутора часов. Эта вершина является узлом, в котором от Главного водораздельного хребта под углом, несколько меньшим прямого, отходит влево хребет, заканчивающийся горой Щетка (именно его мы видели с автомобильной дороги, поднимающейся к перевалу). Внутри этого угла, в верховье речки Аюк надлежит осуществить крутой спуск, который через час приведет к слиянию Аюка с его правым притоком — ручьем, именуемым Пещерная Щель. Здесь следует начинать подъем по водоразделу между этими потоками; через 3–4 минуты он приведет к входу в пещеру с полукруглым сводом, несколько превосходящему человеческий рост.

Фанагорийская сталактитовая пещера тянется с северо-востока на юго-запад. В литературе много различных оценок ее длины. В ноябре 1975 года, секцией спелеологии Днепропетровского клуба туристов была произведена тщательная топографическая съемка этой пещеры, показавшая большую ее длину, чем это предполагалось до сих пор — 1164 метра. Большая часть пещеры имеет вид длинного коридора, сужающегося в сечении к полу и к потолку; (коридор часто сворачивает под прямым углом), объясняется это тем, что ствол пещеры лавирует по двум взаимно перпендикулярным системам тектонических трещин. По оси коридора последовательно — анфиладой, но на незначительных расстояниях друг от друга расположено 5 залов. Самые большие из них 4-й и 5-й. В задней части пещеры ствол ее раздваивается на два рукава, которые затем вновь сливаются, левый по ходу рукав имеет единственное большое ответвление (на протяжении всей пещеры). Ручей, который течет по дну всей пещеры, протекает здесь только по левому по ходу рукаву основного ствола: один из истоков его вытекает из упомянутого ответвления.

Правый по ходу рукав имеет сухое дно и более высокий потолок. Вскоре после слияния рукавов подходим ко второму разветвлению. Теперь левый по ходу рукав сух и имеет довольно высокий потолок, но через 50 метров, он упирается в старый завал. Правый же рукав, по которому течет ручей, через 15–20 метров упирается в натек, почти перекрывающий ход: ниже натека имеется узкий (30–40 см) лаз высотой 0,7 — 1,0 метр, из которого выбегает ручей. Следующий за натеком участок преодолевается с большой трудностью ползком на протяжении первых 8-ми метров. Далее ход расширяется, и передвигаться можно уже на коленях. Это наиболее труднодоступная, а потому наиболее сохранившаяся часть пещеры: здесь совсем не сбиты сталактитовые натеки. Этот рукав (длиной 84 метра) имеет 5 ответвлений, три из которых завершаются завалами, одно упирается в небольшой «камин», и одно уходит под завал левого по ходу рукава пещеры. В камине просматривается окончания корневой системы живых деревьев, что свидетельствует о том, что окончание пещеры («конус» ее, как говорят спелеологи) находится на глубине 5–6 метров от поверхности земли.

Стены пещеры и дно ее покрыты слоями вязкой желтой и белой глины; температура воды в ручейке, протекающем во всю длину пещеры, не изменяется в течение года. В сталактитах и сталагмитах пещеры накапливается радиогенный углерод, и это обуславливает некоторую ионизацию воздуха. Пещера залегает в нижнемеловых известняках (валуны и гальки коралловых известняков, скрепленных известняковым цементом) и имеет карстовое происхождение. В нем были обнаружены кристаллы исландского шпата — вещества, которое обладает хорошо выраженным свойством двойного лучепреломления. Последние детальные исследования Фанагорийской пещеры были проведены кубанским ученым-карстоведом А. А. Остапенко. В результате произведенных им замеров выяснилось, что общая длина всех ходов этой подземной полости составляет — 1540 метров, включая и длину ходов верхнего этажа, обнаруженного им же в конце 90-х годов. Решением Горячеключевского городского исполнительного комитета Совета народных депутатов Фанагорийская пещера объявлена памятником природы. Вернуться в Краснодар после посещения пещеры проще всего по обратному пути. С перевала Хребтового всегда легко уехать на попутной машиной.

Однако имеются и другие варианты. Можно спуститься вдоль рек Аюк и Чепси до села Фанагорийского, неподалеку от которого расположена одноименная железнодорожная станция (кроме того, из села Фанагорийского несколько раз в день идут автобусы и маршрутные такси на Горячий Ключ). По дороге следует осмотреть водопады на реке Аюк, расположенные в часе ходьбы от пещеры. Особенно интересен первый (считая сверху — по ходу движения) водопад, семиметровые струи которого низвергаются в красивую «ванну». Интереснее всего, однако, вернуться через середину хребта, что простирается между вершинами гор Чубатая и Щетка, венчая верховья реки Аюк. Перевалив через этот хребет, оказываемся в Тамбовской Щели, в которой расположены Каверзинские водопады. Спускаясь вдоль них, выходим к джубгской автостраде.

13. Долиной Монастырской Щели

Продолжительность маршрута — 2 дня. (маршрут №13) Протяженность пешего пути - 26 километров.

Маршрут начинает из села Фанагорийского; отсюда можно добраться либо на городском автобусе, отходящем от железнодорожной станции Горячий Ключ, либо на электропоезде — ст. Горячий Ключ — ст. Туапсе. В этом случае необходимо сойти с электропоезда на станции Фанагорийская, перейти по висячему мосту на левый Псекупса (мост расположен в одном километре от станции ниже по течению реки); отсюда до села — не более 45 минут ходьбы по гравийной дороге. Село Фанагорийское раскинулось на левом берегу реки Чепси, у впадения ее в Псекупс. Чепси в переводе с адыгского, означает «холодная вода», что подтверждается наличием в ее долине множества холодных ключей и родников.

Из Фанагорийского вверх по долине Чепси идет лесовозная дорога. Пройдя по ней около 5-ти километров, выходим к броду через крупный левый приток Чепси — реку Аюк. Аюк — в переводе с адыгского означает «злая, недобрая долина». И действительно, до самых сороковых годов, т.е. до того времени, пока здесь не было гравийной дороги, долина была очень труднопроходимой, и для продвижения по ней приходилось прибегать к помощи проводника.

Перед бродом — развилка дорог: правая по ходу уходит вверх по долине Аюка к Фанагорийской пещере, левая же, после брода через Аюк — по долине Чепси. Правее брода -висячий мост, которым можно воспользоваться в периоды половодья. Проходим строения мехбазы, расположенной справа от дороги (1 километр от висячего моста); отсюда до хутора Поднависла не более одного часа ходьбы. Вот, наконец, и хутор. Несколько маленьких домиков приютилось на правом берегу реки; противоположенный берег представляет собой мощный вертикальный сброс, сложенный древними флишевыми породами — толщами тонкослоистых осадочных пород, сложенных внизу конгломератами, выше глинами и мергелями. Миллионы лет назад здесь было дно моря. Донные отложения наслаивалась одного на другое. В результате действия внутренних тектонических сил море отступило; поднятие дна проходило довольно равномерно, о чем говорят довольно ровные складки горных пород, четко выраженные на рисунке обнажения.

Долгое время здесь проживала Аршалуйс Кеворковна Ханжинян. Несмотря на преклонный возраст, она превосходно справлялась со своим «робинзонвым» хозяйством, уверенно ходила по окрестным горам, превосходно стреляла. Стены комнат ее хаты были увешаны рисунками, в которых Аршалуйс Кеворковна запечатлела природу ущелья. Судьба этой женщины необычна. В годы Великой Отечественной войны, когда фашисты рвались к Туапсе, везде хаты Аршалуйс был размещен советский военный госпиталь. Было очень много раненных. Более тысячи советских воинов похоронено здесь у реки. Умирая от тяжелых ран, солдаты просили Аршалуйс не оставлять их в этом глухом лесу. Закончилась война, разъехались ее братья и сестры, но Аршалалуйс осталась верна солдатской памяти, клятве которой она дала. Бережно ухаживала она за могилами. Когда бабушки Шуры не стало (так ласково ее все называли), уход за братскими могилами взяли на себя Комитет по делам молодежи Горячего Ключа, местная армянская община и родственники Аршалуйс Кеворковны.

Рядом с братской могилой построена каменная небольшая часовня. Слева от дороги, напротив хутора, есть оборудованное место для отдыха с ухоженным родником. Еще километров пути по дороге, и мы подходим к характерному ориентиру маршрута: по обеим сторонам дороги, словно молчаливые часовые, два скальных останца. Левый по ходу движения является ценным археологическим памятником. Вершина этого останца — древний могильный комплекс, состоящий из нескольких корытообразных дольменов. Всего туристами — краеведами из Горячего Ключа найдено и описано шесть дольменов, для недавно открытого городского краеведческого музея собрано большое количество фрагментов керамической посуды, относящейся к древней дольменной культуре (2300–2000 лет до н.э.).

Сразу же за останцами — брод через небольшой правый приток Чепси — это и есть ручей Монастырский. Вдоль правого его берега проходит лесовозная дорога, дальнейшее движение по ней. Пройдя по дороге 1,5 км, подходим к наиболее интересному экскурсионному объекту этого района: в результате сошедшего здесь почти четверть века назад огромного оползня, подпрудившего своим языком русло ручья Монастырского, образовалось озеро. После размыва водами ручья языка оползня в 1995 году уровень воды в нем понизился почти на 1,5 метра, и озеро разделилось на два отдельных водоема. Длина наибольшего из озер составила 170 метров, ширина — 90 метров. По всей своей акватории озер разбросаны островки мертвого леса, росшего когда-то по берегам ручья. С юго-восточной стороны озер на правом берегу ручья есть хорошо оборудованные площадки для организации бивуака.

В результате аномального выпадения осадков в 2001–2002 годах плотина, перегораживающая ручей Монастырский, была размыта еще больше; выше озера, напротив, увеличился снос рыхлообломочного материала, что явилось следствием заиления озера сверху; поэтому в настоящее время эти водоемы представляют собой две заболоченные котловины.

К северо-востоку от озер, в верховьях небольшого ручья, впадающего в большое озеро, примерно в центральной его части видно мощное скальное обнажение, заслуживающее отдельной экскурсии. По мнению кубанского ученого — геоморфолога Юрия Васильевича Ефремова, именно здесь родился и начал свой путь оползень, благодаря которому и образовалось вышеописанное озеро. Подход к обнажению по долине ручья очень тяжел: завалы из огромных валунов в сочетании с завалами из поваленных деревьев, густо переплетенные зарослями шиповника и ежевики, делают почти непроходимыми все пространство под амфитеатром обнажения. Подойти к нему легче по отрогу, который начинается в 500-х метрах западнее мостика через ручей. У основания обнажения много неглубоких гротов, есть небольшие остроконечные останцы; но для скалолазания они не пригодны, так как сложены преимущественно из непрочного средне и крупноглыбового конгломерата, как и вся нижняя часть обнажения. Зимой здесь можно наблюдать сход небольших лавин.

Двигаясь вверх по Монастырской Щели, можно за 1,5 часа выйти на водораздельный хребет между долинами ручья Монастырского и реки Малой Собачки, по которой всего 3 -3,5 часа ходьбы к железнодорожной станции Афанасьевский Постик.

14. Водопад Кесух

Продолжительность маршрута — 2 дня. (маршрут №14)
Протяженность пешего пути - 28 километров (с возвращением по тому же пути).

Этот маршрут, как и предыдущий, начинается от села Фанагорийского и совпадает с ним до устья Монастырского ручья. Приблизительно в двух километрах выше этого устья по долине реки Чепси расположен вход в теснину следующего правого притока Чепси — ручья Кесух. В глубине ее притаился водопад редкой красоты.

Перейдя вброд ручей Монастырский, а затем и реку Чепси, продолжаем движение по лесовозной дороге вдоль левого берега Чепси. Справа по ходу движения открывается вид на мощные скальные бастионы юго-восточного отрога горы. Нависла (704 метра). Эти скалы в туристской среде известны под названием «Медвежьи». Тройным поясом они окружают вершину горы Нависла; общая высота всех трех скальных поясов составляет 75 метров. Это прекрасная «скальная лаборатория» для отработки элементов скалолазанья всех категорий сложности. Непосредственно под скалами ровных площадок для разбивки базового лагеря нет, но если спуститься на 20–30 метров ниже, то среди огромных замшелых валунов, оторвавшихся когда-то от скал, можно отыскать удобные ровные площадки, здесь же выходят на поверхность небольшие ключи с родниковой водой; один из ключей выбивается непосредственно из-под скал в центральной части «каменной подковы», что позволяет пополнить запас питьевой воды непосредственно во время скальных занятий. Крутизна склонов «Медвежьих скал» варьирует от 70 до 90 градусов. Есть здесь и неглубокие гроты; вблизи одного из них авторам посчастливилось обнаружить вцементированные в тело скал глыбы, состоящие из голубого агата.

На другом берегу реки Чепси, напротив скал, виден вход в узкое залесенное ущелье, обрамленное небольшими скальными выходами (азимут — 120°); это долина ручья Кесух. Свернув с дороги влево, и перейдя вброд реку Чепси, спускаемся к устью ручья. Тропы в теснине Кесуха нет — приходится пробираться непосредственно по ложу ручья, загромо­жденному огромными валунами, покрытыми сплошным ковром мха и папоротников. Вот и водопад. Его струи рассеиваются с 15-ти метровой высоты, рассеивая вокруг себя мириады хрустальных брызг. За вертикальной струей водопада имеется ниша-навес, служащая природным подиумом для любителей сфотографироваться. Если обойти водопад справа, подняться к месту, где поток срывается вниз, и пройти вверх по ущелью, то наткнетесь еще на несколько водопадов. Они не такие высокие, но по красоте не уступают нижнему.

На ночлег можно остановиться на левом берегу реки Чепси, напротив устья Кесуха, или в 200-х метрах выше по течению Чепси, напротив скального обнажения в его правобережье, откуда во время дождей или во время снеготаянья падает 12-ти метровый водопад «Парковый».

15. К водопаду Плюшевому

Продолжительность маршрута — 3 дня. (маршрут №15) Протяженность пешего пути — 40–45 километров.

Маршрут, как и предыдущие, начинается от села Фанагорийского. Пройдя вверх по долине Чепси, миновав при этом устья ручьев Монастырского, Кислого, выходим к устью крупного правого притока Чепси — Адовой Щели. Влево в его долину уходит лесовозная дорога (азимут — 150°). Примерно через километр пути по ней справа открывается вид на лесистую долину небольшого безымянного притока Адова ручья. Ориентиром входа в эту долину служат огромные валуны, разбросанные между дорогой и руслом Адовой Щели. Недалеко от устья ручья притаился живописный водопад, высота двух ступеней которого -около 12-ти метров. Слева и справа от падающего потока — покрытые мхом и обвитые вечнозеленым кавказским плющом, скальные стены, поэтому туристы дали ему ласковое название — «Плюшевый».

Через 35–40 минут пути вверх по долине Адовой Щели — слияние двух ее истоков, следующий крупный левый приток Адова ручья. Если продолжать двигаться вверх по долине правого истока, то вскоре мы окажемся на огромной старой вырубке, перемет-нувшейся через хребет в долину Большой Собачки; по этой вырубке (азимут — 135 ) легко найти названную долину. Для более тренированных групп интереснее покажется переход в долину реки Большая Собачка, используя при этом долину левого истока Адовой Щели. Пройдя по дну долины истока около 1,5 километров, начинаем подъем на водораздел между последним и долиной Большой Собачки. Все правобережье истока до самого гребня водораздела — царство нетронутого пихтового леса. С гребня хребта начинается стреми­тельный спуск в долину Большой Собачки, для этого можно использовать любую из заброшенных лесовозных дорог, идущих в нужном направлении (азимут — 135°). По левому берегу Большой Собачки проходит наезженная лесовозная дорога, которая, если двигаться по ней вниз по течению реки, выходит к железнодорожной станции Афанасьевский Постик (2–2,5 часа). По пути к станции, справа от дороги открывается вид на обширное озеро. Образовалось оно в марте 2002 года в результате схода мощного оползня со склонов водораздела рек Большая и Малая Собачка. Длина водоема — более 400 метров, ширина — 180 метров, глубина достигает 8 метров. Серьезным препятствием при движении вниз по долине здесь служит место, по которому сошел оползень. Дорога здесь полностью уничтожена телом оползня, много завалов из мертвых искореженных деревьев; примерная длина оползневого участка — 400 метров. Комплексное обследование этого вновь образованного природного объекта произведено сотрудниками кафедры экологии и туризма Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента.

До окончания Кавказской войны река Большая Собачка носила название — Хасапс, что в переводе с адыгского означает «река, где проводят собрания», теперь это название носит образовавшийся водоем.

16. К ЖИВОЙ ВОДЕ ГОРЯЧЕГО КЛЮЧА

Время на маршруте: однодневная экскурсия, добираться лучше на автобусе типа «Икарус».

Экскурсия в один из живописнейших районов Краснодарского края знакомит с историей курорта, его лечебными факторами, удивительными памятниками природы, самыми популярными среди которых являются скала, Петушок (Спасения) — расположена она на самом северо-западном окончании хребта Котх. Высота составляет 27 м. Дантово ущелье — протяженность его около 100 м, высота нависающих скал доходит до 10–15 м.

Экскурсанты продегустируют минеральную воду из железистого источника, посетят часовню Иверской Божьей Матери. Посетив завод минеральных вод «Горячеключевской» узнают, как эта целебная вода попадает на стол горожан.

Далее путь пролегает к Богатырским пещерам, образовавшимся миллионы лет назад, когда водный поток сначала обнажил песчаниковую стену, а затем вымыл в ней гроты, а человек несколько сот лет назад углубил их. И сейчас туристы, вооружившись фонариками или свечками, осматривают эти древнейшие творения природы и рук человека.

Завершится экскурсия отдыхом в Долине Очарования на берегу р. Псекупс, где очень приятно освежиться в жаркий летний день. Сюда лучше приезжать в теплое время года — с апреля по октябрь.

17. ОХОТНИЧИЙ ТУР

Время на маршруте: 2 — 3 дня
Сроки охоты: с октября по апрель и устанавливаются управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Краснодарского края по согласованию с Госкомитетом по охране окружающей природной среды края
Количество человек в группе: 6–8 человек

Интересный тур для любителей активного отдыха. Это уникальная возможность поохотиться на диких животных: оленя, косулю, кабана.

Охота проводится облавным методом, бригадой охотников 3–10 человек под руководством опытных егерей-проводников, в предгорной зоне Северного Кавказа на территории Горячеключевского общества.

Размещение в местных домиках в живописнейшем месте в 10 км от г. Горячий Ключ на базе в «Долине очарования», сауна, питание и обслуживание спец персоналом.

Предоставляются услуги егерей, гида-переводчика, медицинская страховка, загонщика, лицензия на отстрел.

Дополнительные услуги: фото, видео, услуги повара, дополнительная лицензия на копытных, прокат снаряжения, стрельба по тарелкам, услуга таксидермиста и др. по согласованию сторон.